Tulamben hat-trick

NAGHIHINTAY AKO SA AKIN buong diving na buhay upang masulyapan ang isa lamang sa mga misteryoso at pambihirang nilalang na ito, na nag-oorasan ng mahigit 100,000 milya sa paglalakbay sa mga lugar kung saan sila nakatira sa walang kabuluhang pag-asa na makatagpo ang superstar na ito ng mundo ng photographer sa ilalim ng dagat.
Noong nakaraan, madalas akong binati ng: “Dapat ay narito ka noong nakaraang buwan” o, mas malala pa, “Hindi, hindi pa namin nakikita ang isa sa mga iyon sa loob ng maraming taon”.
Kaya't maaari mong isipin ang aking sorpresa nang ang dive-guide na si Nina ay kaswal na bumaba "at nakita namin ang ilang Rhinopia dito rin" sa pangungusap habang siya ay naghahatid ng afternoon dive-briefing.
Ang mga balahibo sa aking mga braso ay tumayo, at isang panginginig ang bumalot sa kahabaan ng aking gulugod habang ang mga antas ng kaguluhan ay agad na nawala sa sukat. Sinundan ito pagkaraan ng ilang segundo na may pakiramdam ng pangamba kapag naaalala ko ang lahat ng pagkakataong narinig ko ang parehong mga salita, ngunit nakita ko ang mailap na hayop na ito na kitang-kita sa kawalan nito.
Pagkatapos ng 20 minutong walang kabuluhang paghahanap, bumilis ang pulso ko nang makita ang dive-guide at spotter na si Norris na umaaligid sa maruming black-sand seabed.
Sinusuntok niya ang tubig gamit ang isang kamay at itinuturo ang tila basurang itinapon sa kabila.
Lumapit ako ng palikpik. Ang pag-asam ay electric, ngunit mabilis na sumingaw sa paningin ng isang maganda, may guhit na wonderpus, ang walong appendage nito ay umuusad sa iba't ibang direksyon habang ang pahaba nitong mga mata na nakatutok sa mga tangkay ay sinisilip ang kaguluhan.
Hindi ako dapat na crestfallen ngunit ako ay - imposibleng itago ang aking pagkabigo. Bumagsak ang mga balikat ko, at pasimple akong nagkukuha ng ilang snaps.
Nakita ni Norris na wala ang puso ko at hinawakan ako sa braso. Nalilitong tingin niyang itinuro muli, sa pagkakataong ito ilang dipa ang lampas sa maliit pugita.
Sinundan ko ang direksyon niya para makita ang pinakapangit na mug na nakatitig sa akin, isang nilalang na may facial features na tanging ina lang ang mamahalin. Ito ay may malaking puting kilay na parang payong at nakataas na nguso na parang bigote sa Victoria. Ang partikular na species na ito ay karaniwang kilala bilang isang paddleflap - hintayin ito - Rhinopias!
Ito ay isang magandang sandali, at ang pagkabigo at hindi produktibong mga paghahanap noong nakaraan ay natunaw habang ang aking puso ay tumibok sa aking dibdib.
Ang maliit na aquatic icon na ito ay hindi gumagalaw sa algae at itim na buhangin, na nakasandal sa pectoral nito palikpik at nagpapanggap na parang propesyonal na modelo habang matipid kong ni-record ang pagkakahawig nito sa aking camera.
Naliligaw ako sa sandaling iyon, ninanamnam ang bawat segundo ng pinakahihintay na pagpupulong na ito habang sinusubukang balewalain ang galit na galit na tank-banging na nagmumula sa ilang metro ang layo.
Ang aking wildly gesticulating guides ay walang humpay at determinadong kunin ang aking atensyon, kaya nag-aatubili akong umalis sa pink na paddle-flap, nagtataka kung tungkol saan ang lahat ng kaguluhan. Pagkatapos ay natigilan ako, malumanay ang panga, habang nakatingin ako, hindi isa, kundi dalawa pang Rhinopia na nakahiga ilang talampakan ang pagitan.
Parehong malalim na pulang-pula ang kulay ngunit ibang-iba ang hitsura - ang isa ay isa pang makinis na balat na paddle-flap, habang ang isa ay may lacy appendage sa buong batik-batik na pulang katawan nito.
Ang species na ito, ang frondosa, ay posibleng ang pinakakahanga-hangang critter na nagkaroon ako ng pribilehiyong makita sa ilalim ng tubig.
Ang Rhinopias ay isang nilalang na nagmumulto sa aking mga pangarap, na nagbibigay-inspirasyon sa akin na maglakbay sa malalayong sulok ng Asya at higit pa – at narito ako, harap-harapang tatlo sa kanila. Pakiramdam ko ay nakapuntos ako ng ultimate hat-trick.

TULAMBEN IS REGARDEED AS ang diving epicenter ng hilagang-silangan ng Bali. Matatagpuan sa anino ng Mount Agung, ang coastal fishing village na ito ay may maraming dive-resort na may tuldok sa kahabaan ng baybayin ng bulkan nito, ngunit kakaunti ang kasing-rangya o mas magandang lugar para sa mga diver kaysa sa aming tahanan sa loob ng dalawang linggo, ang Villa Markisa.
Ang resort ay ang brainchild at tahanan ni Christiane Waldrich, na unang sumisid sa Tulamben black-sand slope noong 2002. Natagpuan niya ang isang lupain sa ilalim ng dagat na mayaman sa biodiversity, ngunit ang pag-ibig niya sa mga nudibranch ang nag-udyok sa kanya na tuklasin pa ang lugar, at sa ang prosesong natuklasan niya at naitala ang higit sa 600 species ng mga multi-colored sea slug na ito.
Itinayo ni Christiane ang Villa Markisa sa tabi ng kanyang paboritong critter hunting-ground sa Seraya Secrets. Binubuo ang resort ng mga bungalow, villa at well-appointed na mga kuwarto sa main house, swimming pool, bar, restaurant, spa at, siyempre, isang fully equipped dive-centre.
Mula nang matuklasan ito, ang Seraya Secrets ay naging isa sa mga pinakamahusay na muck-diving site sa mundo. Regular na lumilitaw dito ang mga nilalang na tila bihira sa ibang bahagi ng Indonesia.
Harlequin shrimps, ghost pipefish, gayahin pugita at ang mga pygmy seahorse ay ilan lamang sa mga critters na karaniwang matatagpuan sa loob ng iilan palikpik-sipa ng dive-centre ng Villa Markisa.
Sa aming unang pagsisid doon, itinuro ng Balinese guide na Sumatra ang ilang magagandang markang hipon ng tigre. Nakakita rin kami ng ilang tunay na napakaliit na palaka – sorry, nasabi ko ba? Ang ilan ay napakaliit na hindi ko talaga makita ang mga ito nang walang tulong ng isang pinalaking viewfinder, na kailangang umasa lamang sa matatalas na mata at karanasan ng nakababatang lalaki.
Nakakagulat, ang nudibranch sightings ay kakaunti at malayo sa pagitan, ang polar na kabaligtaran mula sa aming pagbisita sa site na ito noong nakaraang taon, nang sila ay lumitaw na sagana.
Ito ay walang alinlangan dahil sa kasalukuyang El Niño na tumatama sa planeta, nagpapataas ng temperatura ng dagat at nagiging sanhi ng mga nababagabag na hayop na maghanap ng mas malalim, posibleng mas malamig na tubig sa malayo sa baybayin.
Ang mga hindi makagalaw ay kadalasang nagdurusa sa mga kahihinatnan, tulad ng nangyari sa ilang mga anemone, ang kanilang mga puting galamay, bagama't maganda ang hitsura, na nagmamarka ng kanilang huling malungkot na paghihirap ng buhay.

HINDI LAHAT NG TULAMBEN muck-diving, gayunpaman. Limang minuto sa hilaga sa maliit na dive-boat ng Markisa ay matatagpuan ang isa sa pinakasikat na wreck-site sa mundo.
Ang USAT Liberty ay na-torpedo at nasira sa kanyang paglalakbay mula sa Lombok Strait noong 1942. Siya ay hinila patungo sa daungan sa Singaraja ngunit, sa sobrang dami ng tubig, ay na-beach sa Tulamben upang mailigtas ang kanyang mga kargamento at mga kasangkapan.
Ang mga labi ay naiwan na kinakalawang sa dalampasigan hanggang sa pumutok ang Mount Agung noong 1963, at ang nagresultang pagyanig ng lupa at daloy ng magma ay sinasabing naging sanhi ng pagkawasak sa pampang.
Nakahiga na ito ngayon sa gilid ng starboard nito mga 30m mula sa dalampasigan, ganap na nababalot sa mayamang paglaki ng coral.
Sa nakalipas na mga taon ang pagkawasak ay naging tahanan ng isang malaking paaralan ng jack, na bumubuo ng masikip na buhawi sa itaas at sa paligid ng superstructure ng Liberty. Nabigo ako nang matuklasan kong wala na ang mga isdang ito na maraming nakuhanan ng larawan, na lumipat sa posibleng mas tahimik o mas produktibong lugar ng pangangaso ilang taon na ang nakararaan.
Ang kasalukuyang Liberty A-listers ay ang resident bumphead parrotfish. Ang malalaking corallivores na ito ay nagpapalipas ng gabi na nagpapahinga sa kanlungan ng katawan ng barko bago magtipon sa popa habang ang sinag ng araw ay nagsisimulang tumagos sa tubig. Saglit silang naglalakbay sa mga dalisdis ng bahura, bago naghiwa-hiwalay para kumain sa paligid ng maraming coral reef ng Tulamben.
Ang pinakamainam na oras upang nasa tubig ay bandang 6am, na sumisikat ang araw makalipas ang ilang minuto. Nangangahulugan ito ng pagsisimula bago ang madaling araw na kinasasangkutan ng mga alarm clock at matapang na kape, ngunit kahit na sa ganitong hindi makadiyos na oras ay makikita na ang iba pang mga maninisid sa tubig habang kami ay bumababa sa bangka, isang testamento sa katanyagan ng dive-site na ito.
Gising na ang mga bumpheads at waring naghuhugas ng kanilang mga sarili habang tamad silang nagpaligoy-ligoy sa mabuhanging mga dalisdis. Ang paningin ng mga mukhang Neanderthal na mga hayop na ito ay nagtulak sa lahat ng mga pag-iisip ng kawalan ng tulog mula sa aking isipan habang ako ay sumama sa kanilang pulutong ng mga humahanga.
Ang wreck mismo ay isang kayamanan ng marine life. Karamihan sa mga square centimeters ng kinakalawang na metal ay pinalamutian ng isang kaleidoscope ng mga makukulay na sponge, corals at gorgonian fan na may hindi mabilang na mga species ng isda, crustacean, cephalopod at mollusc na nagbabahagi ng real estate.
Ang bawat pagsisid ko sa Liberty ay parang isang pag-atake sa aking mga pandama, na naghahatid ng mga hindi inaasahang pagtatagpo. Ang pagsisid na ito ay walang pinagkaiba, na may nakitang dalawang pygmy seahorse na nakalagay sa kanilang dilaw na seafan sa busog at isang Chromodoris nudibranch na may hitchhiking emperor shrimp sa batik-batik nitong gilid.

KUNG SUMAWID SA MUCK O WRECKS hindi nagsisindi ng apoy, ang lugar na nasa timog ng Liberty ay nag-aalok ng masaganang coral reef at magiging destinasyon natin para sa pagsisid sa kalagitnaan ng umaga.
Dahil sa hindi maisip na pangalan ng Coral Garden, ipinagmamalaki ng site ang nakamamanghang anemone field na nagtataglay ng magkakaibang species ng clownfish sa tuktok nito. Sa ibaba ng dalisdis ng bahura, ang topograpiya ay nagbabago sa pamilyar na ngayon na itim na buhangin ng bulkan na may mga sporadic coral outcrops.
Ang isa sa mga ito ay madalas na binibisita ng hinge-beak, candy-stripe at red-banded cleaner shrimp, lahat ay nag-aalok ng wash-and- brush-up service sa residenteng isda.
Namangha kaming pinanood habang dahan-dahang lumalangoy ang isang pulang-pula na coral trout sa paligid ng istasyon ng paglilinis na ito, ang likas na pagiging maingat nito ay itinatabi habang matapang itong pumuwesto, matiyagang naghihintay na tumalon ang ilan sa mga residenteng hipon at maingat na pumulot ng mga parasito sa katawan nito.
Nakatutuwang makita ang isang potensyal na hapunan ng hipon na may kumpiyansa na gumagalaw sa hanay ng matatalim na puting ngipin ng nakakatakot na mini-predator na ito, na nakakakuha ng sarili nitong pagkain sa pamamagitan ng isang partnership na ipinanganak sa loob ng millennia ng tiwala sa isa't isa.
Isa akong reef-nut at, kasing ganda ng Coral Gardens, gusto ko pa. “Hindi iyon problema, Nigel,” sabi ni Christiane sa akin. “Pupunta pa tayo sa timog para bisitahin ang isang napakagandang bahura bukas – pupunta ka ba”? Iyon ay dapat na isang trick na tanong, naisip ko, na nabigla sa pag-asam ng darating na araw na pagsisid.
Muling umalis bago sumikat ang araw, pinabilis ng skipper ang kanyang bangka sa malasalaming tubig, niyakap ang baybayin habang ang tuktok ng Mount Agung ay nahuli ang una sa pulang sikat ng araw. Ang pambihirang tanawin na ito lamang ay nagkakahalaga ng pagsisikap sa maagang pagsisimula, ngunit may higit pang mga palabas na darating.
Matapos ang maikling biyahe ay nakarating kami sa Pyramids. Binubuo ang site na ito ng dose-dosenang mga istrukturang gawa ng tao, na binuo mula sa iba't ibang materyales sa gusali na kinabibilangan ng mga kongkretong bloke, gulong at metal tubing.

ANG UNANG HOLLOW PYRAMID ang istraktura ay itinayo noong huling bahagi ng 1990s, kasama ang iba pang idinagdag sa kalaunan na naging permanenteng tirahan para sa hindi mabilang na mga hayop sa dagat, espongha at korales.
Ang una naming binisita ay binalot ng isang pulutong ng mga gintong sweeper, na yumakap sa mga contour ng istraktura habang sila ay lumalawak at nagkontrata sa kanilang walang katapusang paghahanap ng dumaraan na plankton.
Ang iba ay natatakpan ng mga crinoid, ang kanilang mga balahibo na dahon ay lumilitaw na lumambot sa matitigas na linya ng mga istruktura. Ang mga pyramids ay nagbibigay-daan sa isang fringing reef na pangunahing binubuo ng malalaking coral bommies, na muling punung-puno ng buhay.
Hinikayat ko si Nina na mag-pose para sa ilang mga larawan sa pamamagitan ng isang makapal na populasyon outcrop at, tumutok sa pagkuha ng mga sandali, pareho naming napalampas ang isang magandang camouflaged ornate ghost pipefish.
Ang livery nito ay halos hindi nakikita sa tabi ng crinoid na ginaya nito – ito ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho ng pananatiling nakatago sa simpleng paningin, kaya't hindi namin natuklasan ang pag-iral nito hanggang sa tinitingnan ang mga larawan sa gabing iyon. Ang mga Pyramids at ang mga katabing bahura nito ay napatunayang kasing ganda ng ipinangako ni Christiane.
Ang night-diving sa mga black-sand na site ay maaari ding magbunga ng ilang di malilimutang pagtatagpo. Lumubog pagkatapos lumubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw sa Sidem, ang tahanan ng tatlong Rhinopias, agila-eyed guide na si Norris ay nakakita ng ilang bihirang makitang filamentous scorpionfish.
Ang mga maliliit na specimen na ito ay may kakaibang pagkakahawig sa Rhinopias, ngunit isang pulgada lamang ang haba.
Isa pang una para sa akin ay ang pagkatuklas ng isang mototi pugita. Ito ay malapit na kamag-anak ng blue-ringed pugita at may parehong nakamamatay na cocktail ng mga lason na nakaimbak sa laway nito. Gayunpaman, hindi tulad ng sikat na pinsan nito, ang mototi ay mayroon lamang dalawang iridescent na asul na singsing, isa sa magkabilang gilid ng katawan nito, at ang mga ito ay ipinapakita kapag ang hayop ay nasasabik o nakakaramdam ng pagbabanta.
Para sa akin, ang Bali ang hiyas sa korona ng Asian diving. Ito ang aking ikalimang paglalayag ng pagtuklas doon, tinatangkilik ang mga pagtatagpo sa ilalim ng dagat na pangarap ko lang.
Lumilitaw ang Tulamben bilang isang maliit na lugar sa mapa ng Bali, ngunit ang pagsisid sa paligid ng tradisyonal na fishing village na ito ay nakakuha ng halos maalamat na katayuan.