INDONESIA DIVER SPECIAL
Isinasaalang-alang ni JOHN LIDDIARD ang Raja Ampat at ang mga kalamangan ng wala sa isang liveaboard
RAJA AMPAT NA WALANG isang liveaboard?
Akala ko lahat ay gumawa ng Raja Ampat sa pamamagitan ng liveaboard, ngunit tila hindi ganoon. Mayroon ding ilang mga island resort.
Bagay talaga sa akin ang isang island resort. Don't get me wrong, gusto ko ang liveaboard diving. Ang isang cruise ay maaaring sumaklaw sa isang malaking lugar at cherry-pick ang lahat ng malalaking pangalan na dive-site, kaya mahusay para sa pagkuha ng pangkalahatang-ideya.
Sa kabilang banda, kapag ang isang lokasyon ng resort ay mayaman sa diving, maaari kang sumisid sa ibang site sa bawat oras nang walang pag-uulit, at maranasan ang lokasyon nang mas malalim.
Kung gusto mong ulitin ang isang site, maaari kang bumalik araw-araw - hindi pa umuusad ang bangka. Kung gusto mo pa rin ang malalaking pangalan na mga site, magkakaroon ng iilan na nasa hanay ng resort, hindi lang lahat.
Isipin ang Papua Paradise bilang isang dispersed na kahoy na liveaboard sa mga stilts, na hindi gumagalaw. Ang resort ay nagpapatakbo sa halos parehong paraan. Naka-set up ang boat-diving para sa dalawang dive sa umaga, isa sa hapon, pagkatapos ay isa sa takipsilim at isang night-dive, kung gusto mo talagang i-pack ang mga ito.
Kilala ang Raja Ampat bilang lokasyon ng isda at bahura, ngunit ito ay Indonesia, kaya hindi maiiwasan ang mga macro opportunity.
Ang aming warm-up dive ay sa Pator Reef, isang bahagya na lumubog na bangko na umaabot mula sa isang headland. Ang mga coral na bato ay bumababa sa isang dalisdis ng mga durog na bato at buhangin. Agad na itinuro ng aming guide ang isang sea cucumber na may maliliit na hipon ng emperador sa likod nito.
Nagsimula nang maliit, umakyat kami sa sukat na may isang wobbegong na matatagpuan sa isang tasa ng matigas na coral, pagkatapos ay mas maraming crop up habang papunta kami sa kahabaan ng reef. Ang Wobbegong ay Australian para sa tasselled carpet shark, at hindi ko pa nakita ang napakarami sa kanila.
Ang mga higanteng shaggy ambush predator na ito ay nakakagulat na mahusay na naka-camouflaged, at sapat na masunurin upang humiga doon habang salitan namin ito sa pagkuha ng litrato.
Sa likod ng humihilik na wobbegong, isang malaking simboryo ang sumisilip mula sa isang may anino na bitak. Sa pagtingin, maaari kong ilarawan ang may-ari ng mata bilang isang krus sa pagitan ng isang pufferfish at isang scorpionfish. Ito ay isang toadfish, hindi kaakit-akit na maaari kong isipin na ito ay lumalabas sa gabi upang magdaos ng isang pangit na paligsahan kasama ang wobbegong.
Sa pagitan ng pagsisid, tumuntong kami sa pampang sa isang lokal na nayon. Ang ilang mga iba't iba venture off upang galugarin; ang iba ay nananatili sa cabana pabalik lamang mula sa dulo ng jetty. Ito ay isang pagkakataon upang alisin ang mga wetsuit, matuyo at mag-enjoy ng ilang mga donut.
Oo, mga donut - tuwing umaga ang kusina ng resort ay gumagawa ng napakalaking supply. Ang ilan ay nananatiling plain, ang ilan ay isinasawsaw sa mga toppings na may kasamang tsokolate, nuts at sprinkles. Sulit na mag-dive para lang sa mga donut sa pagitan ng pagsisid.
Isang malaking bakal na ferry ang papalapit sa jetty, ang uri ng double-ended na ferry na nakikita mong nagdadala ng mga sasakyan sa mga fjord sa Norway at nagdo-dock end-on sa isang konkretong ramp. Talaga bang naglalayon ang halimaw na ito na pumasok nang patagilid sa T-end ng maliit na jetty na ito na gawa sa kahoy?
Mabilis na inilipat ng aming crew ng bangka ang dive-boat pabalik sa jetty at palabas ng ferry's way. Isang babaeng nayon ang tumatakbo sa tabi ng jetty na sumisigaw at winawagayway ito. Hindi sa may epekto ito.
Ang mataas na bahagi ng lantsa ay inabutan ng hangin, ang kapitan ay nawalan ng kontrol at, crunch, ang isang dulo ng T ay nawasak. Ang lantsa ay "nakadaong" na ngayon; bumubuhos ang mga pasahero sa pampang. Aalis kami para sa aming pangalawang pagsisid bago ang encore ng panonood nito umalis.
BALIK SA RESORT, ipinapakita ng aming kapitan ng bangka kung paano ito dapat gawin, mahusay na hinahawakan ang bangka laban sa malakas na hangin sa pampang upang marahan na halikan ang dive-centre jetty habang nakatali ang mga lubid.
Pagkatapos ng dalawang tangke na biyahe sa umaga at tanghalian, dumiretso kami sa likod ng isla ng Birie. Dito ang Papua Paradise ay may pangalawang jetty para sa pagtatrabaho, kung saan nakalapag ang mga suplay, nagre-refuel ang mga bangka at nagbobomba ng mga silindro. Iniiwasan nito ang hubbub mula sa tirahan sa harap.
Ang likod ng Birie ay nakaharap sa mas malaking isla ng Batanta at, kasama ng iba pang maliliit na isla, ay lumilikha ng isang protektadong tunog.
Ang pag-ulan mula sa Batanta ay dumadaloy sa dagat na may kaakibat na sustansya upang magbigay ng bahagyang estero na kapaligiran. Ito ay hindi talaga muck-diving, ngunit sapat na mucky upang maging mahusay para sa maliliit na nilalang.
Ang unang premyo ay mapupunta sa isang funkily dressed halameda crab na nagpapanggap na isang sprig ng algae. Isang 2cm na berdeng spider-crab na tumama sa sarili nito sa ulo gamit ang sobrang laki ng berdeng battleaxe.
Tinatawag ako ng aming gabay palayo mula sa isang mukhang ragged na dwarf pipehorse patungo sa isang purple na gorgonian. Nahuhulaan ko na na nakahanap na siya ng pygmy seahorse, na isa pala sa mas karaniwang bukol na iba't-ibang Bargibant.
Sa paglaon sa pagsisid, itinuro ng aming gabay ang isang maliit na dilaw na patak sa isang hydroid na natatakpan ng mga dilaw na tunika. Hindi na 20/20 ang aking paningin, kaya nahihirapan akong makilala ang pygmy seahorse ng Pontoh nang hindi tumitingin sa aking lens ng camera, ngunit ang patak na ito ay nasa napakaliit na anggulo na hindi ko magagawa iyon nang walang panganib na bash ang lahat sa paligid nito. Kinawayan ko siya at pumasa.
Ang dalawang kaganapang ito ay may hindi sinasadyang epekto. Sa isang mabagyo na araw kung saan maaari lamang tayong sumisid sa nakatagong tubig sa likod ng isla, itatanong ng ating dive-guide kung aling macro subject ang pinakagusto nating hanapin niya para sa atin. Binanggit niya na hindi siya naghahanap ng mga seahorse dahil hindi ako interesado sa kanila!
Itinama ang hindi pagkakaunawaan, dumami ang mga pygmy seahorse.
SA HARAP NG Nakaharap ang Isla ng Birie sa Dampier Strait. Ang mga pagsisid sa umaga ay karaniwang tumungo sa o sa kahabaan ng hardin sa harap para sa malinaw na tubig, isda at mga bahura, at ang mga pagsisid sa hapon ay alinman sa malapit sa harap na hardin, o ikot sa likod na hardin.
Sa kabilang bahagi ng kipot ay ang mahabang isla ng Mansuar, sapat na malayo para sa isang araw na paglalakbay na may tatlong dive at isang naka-pack na tanghalian. Nakarating na kami sa Cape Kri at tatlong liveaboard na ang nandoon, isa katatapos lang at dalawang naghahanda para sumisid. Isa ito sa mga site na may malaking pangalan sa ruta ng lahat.
Sa pamamagitan ng isang kasalukuyang tumatakbo sa kahabaan ng bahura, ang pagsisid ay tumatakbo bilang isang drift. Ang bahaging iyon ay gumagana nang maayos. Paminsan-minsan ko lang napapansin ang mga diver mula sa ibang mga bangka sa malayo, at halos kasing ganda ng pagkakaroon ng site sa ating sarili.
Gayunpaman, hindi ito isang matagumpay na pagsisid para sa akin, dahil napagtanto kong na-seal ko ang aking camera housing nang hindi binubuksan ang strobe trigger circuit. Ang natural-light shots ay hindi magbibigay ng hustisya sa malalaking shoal ng barracuda at jack sa kahabaan ng tagaytay, kaya tumira ako pabalik upang lumutang kasama at mag-enjoy sa dive – na gumagana ng mga kamangha-manghang para sa aking paggamit ng hangin.
Lumipat kami sa isang jetty sa Sawandarek, kung saan mas abala ito sa mga liveaboard. Sa pagitan ng mga donut ay binuksan ko ang aking housing at ini-on ang strobe trigger.
Ang aming mga gabay ay may tusong plano, at binibigyan kami ng dagdag na 15 minutong agwat sa ibabaw, pagkatapos ay ilipat ang bangka upang bumaba mula sa jetty at gawin ang pagsisid sa kabaligtaran na paraan patungo sa iba.
Ang Sweetlips ay napakagandang isda para kunan ng larawan at isang malaking shoal sa itaas ng isang patch ng repolyo ng coral ang pinaka-co-operative. Sa una, sa tingin ko ito ay lahat ng ribbon sweetlips, pagkatapos ay mapansin ang isang dayagonal banded na bersyon malapit sa harap ng pack.
Ito ay isang pamilyar na pattern ng pag-uugali, at ang Raja Ampat marine reserve ay nagbibigay-daan sa mga naturang shoal na hindi pangisda.
Habang kami ay nagtatrabaho pabalik sa jetty, ang mga patch ng coral rubble ay pinagpatong-patong na may malalaking grids ng bakal at mga sprigs ng coral na nakakabit, bahagi ng isang reef-restoration project. Pati na rin ang mga plain grids, ang steelwork ay hinangin sa mga higanteng pagong, manta ray at iba pang mga nilalang sa dagat.
Sa isang clearing sa pagitan ng coral-covered steelwork na ito ay huminto ako sa isang higanteng kabibe na napakalaki na ang Hollywood ay maaaring lumunok ng isang maninisid nang buo, o kahit isang maliit na kabayo.
Sa mababaw sa ilalim ng jetty, humigit-kumulang 90% ng mga isda ang nakolekta sa isang malaking pagsasama-sama, na may iba't ibang sweetlips at snapper na pinaghalo sa proteksiyon na bola. Ang natitira ay nakakalat sa isa at dalawa na gumagawa ng mga normal na bagay na malansa.
Ang mga liveaboard ay lumilitaw na lahat ay nasa mga rutang pakanluran. Para sa tanghalian at ang aming pangatlong pagsisid ay tumungo kami sa silangan sa isa pang jetty sa Yenbuba, at kunin ang lokasyon sa aming sarili. Ang dulo ng dive sa ilalim ng jetty ay kapansin-pansing magkatulad, na may malalaking halo-halong bola ng sweetlips at snapper.
Ang pagkakaiba ay ang paraan ng pagpunta namin doon, dahan-dahang inaanod sa isang malaking dalisdis ng coral na may mga pagong, mas maraming sweetlip at isang grupo ng batfish. At iyon lang ang araw kung saan makakatagpo kami ng iba pang maninisid.
Halos kalahati ng Dampier Strait ay ang maliit na isla ng Wai, isang halos pabilog na patak ng buhangin at gubat sa gitna ng kawalan. Ito ay sapat na malapit sa Papua Paradise na maaari naming gawin ito bilang isang paglalakbay sa umaga kapag ang tubig ay tama. Kapag mali ang tides, maaaring magkaroon ng malalaking alon.
Mula sa 20m nakikita ko ang mga propeller blades na nakatayo mula sa malaking radial engine ng P-47. Sa 5m na mas malalim, ang slope ay medyo patag, at sa malapitan ay maliwanag na ang pagkawasak ng sasakyang panghimpapawid ay nakabaligtad. Masyado itong tinutubuan ng coral na sa mga lugar ay mahirap matukoy kung saan humihinto ang bahura at magsisimula ang pagkawasak.
Ang pagbabago sa slope ng reef at taas ng buntot ay nangangahulugan na may puwang upang tumingin sa ilalim at pataas sa sabungan upang makita ang upuan ng piloto, mga pedal ng timon at mga instrumento.
Ang dive-plan ay gumagana nang maayos, na umaabot sa 30m na may banayad na pag-akyat sa kahabaan ng reef na nagiging regular na reef dive.
Ito ay tulad ng dalawang dive sa isa, ngunit bukod sa dalawang napaka-friendly na hawksbill turtles, ang reef ay hindi kasing ganda ng isa pang dive na ginagawa namin sa karagdagang pag-ikot ng Wai sa kanluran.
Ang ditching ng Tubby flight
Noong Oktubre 21, 1944, ang pitong single-engined P-47 Thunderbolt fighter-bombers ng Tubby flight ay lumipad mula sa Noemfoor Island upang salakayin ang pagpapadala ng Hapon sa daungan ng Ambon, mga 750 milya ang layo at malapit sa limitasyon ng kanilang saklaw.
Nang gumastos ng mas mahaba kaysa sa inaasahan sa target, ang sasakyang panghimpapawid ay kulang sa gasolina pauwi. Ang pag-navigate ay kumplikado sa pamamagitan ng pag-ikot ng masamang panahon at, sa paghina ng liwanag ng araw, napagpasyahan na mag-ditch malapit sa isla ng Wai.
Ang piloto na may pinakamaraming gasolina ay umakyat at nag-ping sa kanyang distress beacon, at lahat ng pitong sasakyang panghimpapawid ay matagumpay na naalis.
Kinaumagahan, isa pang paglipad ng mga P-47 at isang PBY na lumilipad na bangka ang ipinadala upang hanapin at iligtas ang mga nahulog na piloto. Kinuha ng PBY ang dalawa na nakarating sa isla at dalawa pa mula sa dagat.
Ang isa pang PBY ay tinawag upang kunin ang isa pang piloto na kasunod na nakita sa isla, at ang huling dalawa ay narekober mula sa dagat pagkaraan ng araw na iyon.
Tatlo sa mga wrecks ay natagpuan, isa nasira sa 2m at iba pa sa 28m at 38m. Kung isasaalang-alang ang liblib ng lokasyon, tanging ang wreck sa 28m na ngayon ang sinisid.
A COUPLE OF MILES silangan ng Wai, isang bunton ng bahura ang tumataas sa loob ng 5m mula sa ibabaw para sa isang dive-site na tinatawag na Manta Wai. Ito ay hindi isang non-stop na manta show – isang maikling pares ng mga pass sa simula ay sinusundan ng isang regular na reef dive. Biglang bumalik ang mga sinag habang nagsisimula kaming umakyat.
Ngayon ay may magandang dahilan upang lampasan ang nominal na 60 minutong dive-time. Kinawayan kami ng aming guide na bumaba pabalik sa loob ng ilang minuto, habang nananatili siya sa itaas namin kasama ang DSMB.
Ang tunay na "sa iyong mukha" na walang tigil na mantas ay darating sa susunod na umaga sa Manta Dayang, sa limitasyon ng mga pag-dive-trip sa umaga sa kanluran. Narito ang isang makitid na daluyan ay tinatawid ng isang bangko at bahura, at ang potensyal para sa ilang agresibong pagpunit ng mga alon, kung hindi dahil sa malubay na tubig.
Pumila kami sa tabi ng sandbank na nakaharap sa coral-head cleaning station, at sa loob ng ilang minuto ay dumating ang mga mantas.
Malamang na mas kaunti ang nakikita ko kaysa sa karamihan dahil sadyang nasa isang dulo ako. Hindi na kami makakalapit sa istasyon ng paglilinis, kaya umaasa ako na sa pamamagitan ng pagtambay sa dulo ay lumangoy ang mga manta sa tapat ko habang papunta at pauwi sa kanilang paglilinis.
Ang diskarte ay nagbabayad. Ang mga mantas ay walang mga isyu sa paglipad sa loob ng makabagbag-damdaming distansya sa ibabaw ng aking ulo. Minsan lumalapit sila mula sa harapan ngunit mula rin sa likuran ko, kung saan ang unang tingin ko ay diretso sa mga hasang-biwang mula sa likuran. Isa ito sa mga pagsisid kung saan kailangan ko ng mask may rear-view mirrors.
Ang ganitong pagsisid ay maaaring gawin ang natitirang bahagi ng isang paglalakbay na tila anti-climactic, ngunit hindi sa Papua Paradise, kasama ang lahat ng uri nito.
Natapos ako sa Sauyador, isang hummock ng reef sa gitna ng isang channel, isang site kung saan masyadong malakas ang agos, na nangangailangan ng plan B ilang araw na ang nakalipas.
Ngayon ay lumipat na ang tubig at mayroon na tayong maluwag na tubig, na may malalaking grupo ng isda sa itaas, pader-sa-pader na carpet shark, devil scorpionfish, cuttlefish at frogfish.
Ang pagsisid ay maaaring tapos na ngunit ang fish-spotting ay hindi. Pagtingin sa ibaba mula sa balkonahe ng silid-kainan, nakikita ko ang mga blacktip shark at sting ray na nagpapatrolya sa mababaw na tubig sa ilalim ng mga stilts.
Ang ibang mga diver ay nag-ulat kanina na nakakita ng dugong mula sa balkonahe - na-miss ko ito, dahil nasa camera-room ako at ginugulo ang aking camera noong panahong iyon.
FACTFILE
PAGKAKITA DITO> doon8 lumipad si John Liddiard kasama ang KLM sa pamamagitan ng Schiphol patungong Jakarta, pagkatapos ay ang Batic Air patungong Sorong. Ang speedboat transfer sa Papua Paradise ay tumatagal ng halos dalawang oras.
DIVING & ACCOMODATION> Papua Paradise Resort
KELAN AALIS> Ang kalagitnaan ng Setyembre hanggang kalagitnaan ng Hunyo ay pinakamahusay. Ang tubig ay mas kalmado at mas mainit mula kalagitnaan ng Nobyembre hanggang huli ng Abril.
KALUSUGAN> Kamara sa Waisai.
MONEY> Indonesian rupiah.
ANG MGA PRESYO> Pag-book sa pamamagitan ng Sumisid sa Buong Mundo, isang 10-night full-board na may unlimited-diving package, mga flight at mga paglilipat ay nagkakahalaga mula £3990pp. Maaaring kailanganin ang isang overnight stopover.
Impormasyon ng BISITA> Paglalakbay sa Indonesia
IBA PANG MGA TAMPOK MULA SA INDONESIA DIVER SPECIAL – Mayo 2019
HOLIDAY BALITA INDONESIA
