Bansa ng Kayamanan Higit na Mahalaga kaysa Ginto

MEDYO MAAGA AKO DUMATING sa Munda, isang bayan sa Western Province ng Solomon Islands. Nag-check in ako sa Agnes Gateway Hotel, pagkatapos ay naglakad sa maikling distansya sa ilalim ng triple-canopy tropical shade mula sa aking cabana hanggang SIDE Dive Munda, sa likod ng check-in building.

Kahit na ang aking dive booking ay hindi hanggang sa susunod na araw, ako ay sabik na lumubog sa ilalim ng tubig ASAP, kung maaari.

"Sa tingin ko isa sa mga diver ang nag-opt out sa diving ngayong hapon," divemaster Nangangakong sabi ni Jos Smulders. "Maaari kang sumama sa amin kung ganoon ang kaso - malalaman ko talaga pagkatapos ng tanghalian."

Ibinigay ko kay Jos ang numero ng cabana ko at tinanong siya kung pupunta siya para ipaalam sa akin, sa isang paraan o sa iba pa. Pagkatapos ay tumungo ako sa katabing hotel restaurant patio para mag-order ng tanghalian, bago bumalik sa aking mga paghuhukay upang ihanda ang aking kit.

Sa pagitan ng mga kagat ng masarap na inihaw na reef fish at UK-quality chips, maingat akong nag-assemble ng mga camera, strobe at iba pang mga kinakailangang kagamitan bago humiga para sa mabilisang pag-cat-nap.

Nagising ako pagkaraan ng ilang oras, naalarma na halos madilim na. "Buweno," wala akong ibinulong kahit kanino sa partikular, habang bumabalik ako sa SIDE [Solomon Islands Dive Expeditions], "dapat nagpasya ang diver na pumunta pagkatapos ng lahat."

Halos tapos na si Jos sa pagbanlaw ng mga dive-kit habang papalapit ako. “Kumatok ako sa iyong pinto ng tatlong beses,” paumanhin niyang alok, “pero hindi ka sumagot.”

Sa palagay ko ang jet lag ng 36 na oras na paglalakbay ay sa wakas ay naabutan ako.

“Huwag mag-alala!” paniniguro ko sa kanya. "Ang tanghali na ito ay magiging isang bonus na pagsisid pa rin." Ngunit ang hindi pag-dive ay mangangahulugan ng isa pang gabi ng pag-asam at mahimbing na pagtulog, lalo na pagkatapos ng malakas na pag-crash sa hapon.

At ito ay isang gabing hindi mapakali. Ang mga pangitain ng WW2 wreckage at pastel-colored reef na katabi ng mga islang esmeralda na nasa pagitan ng mga laso ng aquamarine at indigo na tubig ay sinalakay ang aking subconscious. Ito ay isang gabi ng isang "libong idlip", na nag-iiwan sa akin sa isang granny-knot ng mga kumot sa pagsikat ng araw.

ANG MGA NIGHT VISION KO ay hindi walang merito. Ang bansa ng Solomon Islands, na pinangalanan ng Spanish navigator na si Alvaro de Mendana noong 1568 pagkatapos ng biblikal na si Haring Solomon, at sa maling palagay na ang mga isla ay naglalaman ng malalaking kayamanan, ay talagang mayaman sa maraming antas lampas sa ginto at mga gemstones.

Ang kasaysayan ng kultura ng bansa ay kamangha-mangha, mula sa 74 na endemic na wika nito hanggang sa pagsasagawa ng head-hunting sa pagitan ng magkatunggaling naglalabanang tribo para sa kapangyarihan, pulitika, impluwensya at pangkalahatang mabuting juju.

Ito ay pinaniniwalaan na kailangang dalhin ang ulo ng biktima sa unang paglalayag ng isang bangka upang maiwasan ang jinxing dito (tamu garata). Siyempre, ito ay bago ang interbensyon ng mga Western missionary noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang isang maliit na bilang ng mga bungo ng mga dating pinuno ng tribo at mga natalo na mga kaaway na hindi nawasak sa digmaan ay napanatili sa sagradong Skull Island, sa Roviana Lagoon, sa mga dambana na pinalamutian ng tradisyonal na shell money.

Susunod, isaalang-alang ang heograpiya. Ang kapuluan ng Solomon Islands ay umaabot sa hilaga-kanluran hanggang timog-silangan mga 930 milya, sa ibaba lamang ng Equator sa pagitan ng Coral Sea at ng timog-kanlurang Karagatang Pasipiko.

Sa kabuuang landmass na 11,000sq miles, ang anim na major at 900-plus na mas maliliit na isla ay bumubuo ng malaking submarine real estate sa anyo ng mga pabulusok na pader, dynamic fringe, coastal at barrier reef, bommie-filled lagoon at reef-ringed submerged atolls.

At, dahil ang Solomon Islands ay umaangkop sa pinakaloob na singsing sa tabi ng bulls-eye ng marine biodiversity sa Coral Triangle, naghihintay ang mga kayamanan sa mga maninisid sa ilalim ng dagat na kaharian ng bansa.

Sa wakas, pag-isipan ang kamangha-manghang kayamanan ng makasaysayang pagkawasak mula sa WW2 na natagpuan sa buong bansa. Ang matinding labanan sa pagitan ng USA at mga kaalyado nito laban sa Japanese Imperial Forces mula 1942 hanggang 1945 ay nag-iwan ng maraming sasakyang panghimpapawid, maliliit na bangka, kargamento at mga barkong pandigma na lumubog sa tubig na sapat na mababaw upang galugarin ang mga open-circuit scuba rigs.

Kaya naman nasa Munda ako, sinusubukang sumakay ng dive-boat isang araw nang maaga. Ang isang maninisid na bumibisita sa Solomon Islands ay may maraming opsyon sa heograpiya, at pinili ko ang dalawang linggong paggalugad na nakabatay sa lupa:

isang linggo sa Western Province na sumisid sa Munda, at isa pa sa Florida Islands ng Eastern Province (ang paksa ng isa pang kuwento na darating).

Kasama sa mga karagdagang opsyon ang dalawang liveaboard mula sa Honiara, ang kabisera sa pinakamalaking isla, ang Guadalcanal sa Eastern Province.

NAG-AMBLED AKO papunta sa restaurant deck kung saan matatanaw ang isang makinis na Roviana Lagoon. Masyado pang maaga para sa lahat, kabilang ang mga water-taxi na pinakamainam na transportasyon sa mga taga-isla at turista.

Sapat na ang taas ng araw para masilip ko ang mababaw na tubig sa ibaba ng kubyerta, at naisip kong magandang tanda ang paghahanap ng higanteng carpet anemone na nagho-host ng pamilya ng clownfish.

Pagkatapos ng almusal, at isang nakakaaliw na sesyon na naghahagis ng mga scrap ng tinapay sa matabang archerfish sa ilalim ng kubyerta (hindi kapani-paniwala, nasusundan nila ang arko ng isang mahusay na itinapon na scrap at natutugunan ito sa epekto),

Nakilala ko si Jos sa dive shop. Sa isang malaking grupo ng mga diver na kakaalis lang ay ako, si Jos at isa pang maninisid mula sa Australia sa mga susunod na araw.

Ang SIDE ay nagtatag ng higit sa 40 dive-site sa loob ng 5-40 minutong biyahe sa bangka, at noong gabi bago ko naibigay kay Jos ang aking listahan ng hiling ng mga hayop at napinsala. Upang magsimula, pinili niya ang Shark Point, isang spur ng barrier reef na umaabot sa malalim na karagatan sa gilid ng dagat ng malawak na Roviana Lagoon.

Sinimulan namin ang pagsisid sa 30m kasama ang isang patayong pader na pinalamutian ng mga jumbo seafan sa iba't ibang kulay, at sinundan ang pag-agos ng agos hanggang sa punto. Halos agad-agad kaming binisita ng isang gray reef shark, marahil ang pinakamalaking nakita ko kailanman, ngunit pinanatili nito ang isang karaniwang haba ng braso, na pumipigil sa isang magandang larawan sa aking wide-angle kit.

Habang papalapit kami sa dulo ng spur, ang pader ay nagsimulang dumausdos nang marahan at ang mga seafan ay nagbigay daan sa mga makukulay na tabling corals, na nakikipagkumpitensya para sa limitadong espasyo. Napansin ko ang isang malaking kahanga-hangang anemone na nagho-host ng isang pares ng pink skunk anemonefish, na mas angkop sa aking camera set-up.

Habang nagsisisid kami sa buong araw, nag-ipon ako ng isang kasiya-siyang koleksyon ng mga larawan na magpapanatiling abala sa akin mamaya sa computer – sa pag-aakalang kaya kong idilat ang aking mga mata.

Kinabukasan ay may plano si Jos na kumpletuhin namin ang apat na dive, simula sa gilid ng diving range ng SIDE. "Gusto kong magsimula sa Mbigo Mbigo, dahil dapat magkaroon tayo ng magandang liwanag sa umaga upang makuha ang mga sinag ng araw sa mga imahe," paliwanag niya. "Ang bahura ay nasa panlabas na gilid ng lagoon, katabi ng asul na tubig, kaya dapat tayong magkaroon ng kakaibang visibility. At ang spur-and-groove reef system ay dapat magbigay ng ilang dramatiko pagkuha ng larawan. "

Ang aming panga pilot ay mahusay na nag-navigate sa paligid ng mababaw na kayumanggi at berdeng mga bomba at sa mga parang perlas-puting sandbar sa pagitan ng mga isla ng aking mga pangarap. Ang Walt Disney ay hindi maaaring magdisenyo ng isang mas mahusay na pagsakay sa bangka sa isang tropikal na paraiso.

Pagsapit ng 8.30:300am ay gumulong kami sa isang malinaw na malinaw na karagatan. Sumakay ako sa liwanag na agos pababa sa malalim na kanyon sa bahura, huminto upang makuha ang nakamamanghang tanawin, pagkatapos ay dahan-dahang dumausdos pababa sa labi ng panlabas na pader patungo sa XNUMXm ng tubig.

Ang pagsisid ay ang lahat ng ipinangako ni Jos, perpekto para sa pagbaril ng mga sinag ng araw sa isang canyon na backdrop ng istraktura ng reef. Kung makakamit lamang ng aking mga strobe ang imposibleng enerhiya na kinakailangan upang maipaliwanag ang malayong pastel vista na alam kong umiiral sa 20m.

Iminungkahi ni Jos na maaaring oras na para lumipat sa macro para sa aming huling pagsisid sa araw sa Secret Spot. "Ito ang isa sa mga paboritong site ng SIDE," sabi niya. “Ito ay isang patayong pader na may malakas na agos na tumutulak sa isa o sa iba pang direksyon, depende sa pagtaas ng tubig. At ang pader ay may pinakamaraming uri ng nudibranch sa anumang reef na aming sinisisid."

HULI NA NG HAPON sa oras na nakapag-offgas na kami ng sapat para sumisid sa Secret Spot ngunit nahirapan akong makahanap ng mga nudis sa mahinang ilaw at malakas na agos. Gayunpaman, bigla akong natuwa sa macro kit nang makatagpo ako ng isang bihirang purple-violet na kahanga-hangang anemone na may isang pares ng napaka-pink na skunk anemonefish.

The mated pair pose perfectly, and I was congratulating myself when Jos pointed up to the reef crown on the top of the wall. Doon, sa lalim na 2m, libu-libong surgeonfish ang nagsimulang mangitlog; mabilis na umaakyat palabas ng malawak na paaralan sa maliliit na grupo para gatasan ang tubig na may mga inilabas na gametes mula sa magkabilang kasarian.

Umiling ako sa hindi makapaniwala; Nagkaroon ako ng maling kit, ngunit nasiyahan lang sa kamangha-manghang pagpapakita ng hilaw na biology hanggang sa oras na para lumabas.

Sa mga sumunod na araw ay pinagsikapan ko ang aking wish-list, kabilang ang endemic white bonnet anemonefish. Sa pamamagitan ng isang laptop flush na may reef-work, oras na para sumisid ng ilang sasakyang panghimpapawid na binaril noong WW2. Kasama sa aming mga huling dives ang maliit na aerial-combat na P-39 Airacobra fighter at Douglas SBD-4 Dauntless dive-bomber.

Natuklasan lamang noong 2011, kakaunti ang nalalaman tungkol sa manlalaban, na pinaniniwalaan ni Jos na bahagi ng USAAF 68th Squadron.

Ito ay nasa ilalim ng mabuhangin sa 27m, sa isang medyo malinaw na channel sa pagitan ng dalawang isla. Isang oasis ng buhay sa baog na channel, nananatili itong photogenic na buo pa rin ang propeller, sabungan, kaliwang pakpak at buntot nito. Ito ay isang mahusay na pagsisid, at ako ay lumabas na kontento.

Ang Dauntless ay walang hanggang pahinga sa loob lamang ng 13m sa Rendova Harbor. Nakuha ito ng apoy ng anti-sasakyang panghimpapawid ng Hapon sa panahon ng isang aerial raid sa Munda noong Hulyo 1943, ngunit ang piloto na si Jim Dougherty ay nagtagumpay sa pag-crash-land nang walang nasawi.

Sa isang kahanga-hangang bit ng follow-on na kasaysayan, bumalik siya sa Munda sa ika-50 anibersaryo ng labanan at sinisid ang pagkawasak! (tingnan Nawala ang mga Mandirigma ng Timog Pasipiko on YouTube).

Naisip ko ang kagitingan ni Dougherty at ng iba pang mga manlilipad sa magkabilang panig ng digmaan habang bumababa ako sa madilim na tubig ng daungan patungo sa mahusay na napreserbang pagkawasak.

Sa ilong ay maingat akong pumuwesto sa malambot na ilalim, iniiwasan ang isang balahibo ng banlik, at hinintay na lumangoy si Jos sa viewfinder. I assured him back aboard the panga na ang misyon ko ay gawin siyang "rock star" na may a magazine cover shot.

Natawa kami sa paniwala at nangakong magpapatuloy kami sa pakikipag-ugnay habang ginawa namin ang aming huling pagbabalik sa SIDE at ang Agnes sa ilalim ng isa pang Disneyesque sunset.