KUNG ITO AY MAGANDA PARA SA COUSTEAU

MAY NAKAKA-CUrious na PANGARAP kalidad nito, ang aming pangalawang pagsisid sa Chatham Bay. Inilagay ko ito sa kasaganaan ng malambot na mga korales at sumasanga na mga espongha.
Sa buong paligid ko ay tila may mga tagahanga, panulat, balahibo, pamalo at mga daliri sa iba't ibang kulay ng ginto at kayumanggi, kumakaway at tumatango nang marahan sa banayad na agos, at ang epekto ay medyo soporific.
Naaalala ko ang mga pananaw na ito sa hinaharap kapag nahihirapan akong matulog sa gabi, sa isip ko. Iyan ay hindi isang pagpapababa ng pagsisid, gayunpaman – Nasisiyahan ako sa kaaya-ayang paraan ng pagpapagaan ng mga gears at pag-aayos mula sa mundo ng mga sasakyan, opisina at mga deadline patungo sa maliit na isla. Gumagala din kami sa hindi hihigit sa 13m, at ang tubig ay magaan kung medyo gatas.
Ang mga ginintuang dahon ng mabalahibong kagubatan na ito ay nababalutan ng mga baitfish at mga nag-iisa – trumpetfish, parrotfish, paminsan-minsang batik-batik na moray eel o trunkfish at – oh, napupunta ang numero unong pampublikong kaaway, isang matabang lionfish.
Guiding me is Gilan who, realizing that he no longer need worry about larawan-pagbomba sa akin dahil tinatanggap ko ang kanyang presensya bilang isang modelo sa malawak na anggulong mundo, palikpik sa frame. Binaril ko siya laban sa mga dahon.
Tanging isang ama at ang kanyang anak na lalaki ang nakabahagi sa amin ng dive-boat ngayong umaga. Pagkatapos ng tanghalian, may mga planong gumawa ng medyo mas adventurous na diving kasama ang ibang pares ng nagbabayad na mga customer, ngunit kapag gumulong ako sa dive-centre ay lumalabas na hindi sila sumipot.
Nagpasya kaming pumunta pa rin, at ang bangka ay kargado nang nararapat - mas gusto ng mga tauhan na gawin ang lahat ng paghahanda sa kanilang sarili. Pagkatapos, ang isa sa mga hindi sumipot ay tumatakbo sa jetty, na nagbago ng isip. Hindi ito mangyayari, gayunpaman, dahil tila ang isang makina ay nabigo, at ito ang tanging bangka na magagamit sa ngayon.
Nangyayari ito, kahit na sa pinakamagandang lugar. Ang aking karagdagang mga pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat ay kailangang maghintay para sa susunod na umaga.
Madalas na pinag-uusapan ng mga diver ang pagbisita sa PNG at GBR at, sa Caribbean, BVI at TCI. Ngayon idagdag sa mga pinaikling destinasyon ng diving ang isang hindi gaanong pamilyar - PSV.
Walang kinalaman sa Dutch football team na kilala ng mga tagahanga nito bilang Mga Magsasaka – Nasa Caribbean ang PSV at, kung tutuusin ng mga kliyente nito, ay napakaliit ng kinalaman sa mga magsasaka. Ito ay kumakatawan sa Petit St Vincent.
Tinatawag itong PSV ng lahat sa rehiyon at isa ito sa mas maliliit na Grenadine, isang hugis isda na pribadong isla na may 115 ektarya na mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng bangka.
Ang mga Grenadine ay mas malapit sa isa't isa kaysa sa naisip ko, at mula sa PSV ay makikita mo ang karamihan sa kanila sa isang malinaw na araw. Sa hilaga ng kadena matatagpuan ang St Vincent, sa timog Grenada.
Ang aming 19-seater na eroplano mula Barbados hanggang Union, ang pinakamalapit na isla sa PSV na may airstrip, ay tumawag sa ilang iba pang mga Grenadine sa daan, lumukso at bumababa sa mga isla na parang ibon sa pagitan ng mga mesa ng almusal.

ANG APPROACH NG PSV AY SA pagsamahin ang 5* serbisyo na may impormal at ugnayan ng simpleng buhay. Ang 115 ektarya na iyon ay may kasamang 22 luxury cottage lamang, kaya ang ratio ng ektarya sa mga bisita ay kasing dami ng staff-guest ratio na 1:1.
Mayroong higit pa sa masaganang bahagi ng pulbos na puting beach at bahura, pati na rin, kasama ang isang treetop na istilong Balinese spa (lubos na inirerekomenda), isang bagong beach restaurant, at isang malawak na restaurant at bar sa gitnang pavilion sa ibaba ng dalawang burol ng isla (ang tanging lugar na pinaglilingkuran ng wi-fi).
Kung hindi mo naramdaman ang pangangailangan para sa paminsan-minsang pag-eehersisyo (na dapat mong gawin, dahil ang kainan ay gourmet-epic) maaari kang palaging tumawag ng isang buggy upang maglakbay mula sa bawat lugar.
Gusto mo ng work-out? Ang pawisan na pag-akyat sa mas malaking burol ay tumatagal ng mga 20 minuto (nakalulungkot na wala akong oras para doon, ano ang lahat ng pagsisid, ahem).
Sinabi rin sa akin na ang rekord para sa pag-ikot sa isla sa pamamagitan ng kayak ay 23 minuto, kahit na kailangan mong maging tulad ng mga clappers.
Ang lahat ng ito ay parang nakakaakit nang maimbitahan ako sa isang maikling press trip sa PSV. Ang iba pang mga mamamahayag, blogger at social influencer ay sumisipsip sa pamumuhay habang ako ay sumisipsip sa mundo sa ilalim ng dagat. Ngunit ang lalo akong naakit ay ang pangalan ng dive-centre – Cousteau Caribbean Diving.
Mayroon lamang isa pang Cousteau resort, ang orihinal na binuksan ng Ocean Futures Society ni Jean-Michel sa Fiji.
Ang follow-up na PADI 5* establishment ay naging unang dive-centre ng PSV apat na taon na ang nakararaan, at dinisenyo ni Don Santee, isang matandang kasama ni Jean-Michel at ng kanyang ama na si Jacques Cousteau.
Sa loob ng katamtamang gusali ay walang mga larawan ng orihinal na red-hatted submariner, at malamang na hindi mo mahanap si Jean-Michel na tumutulong sa iyo na kumpletuhin ang iyong PADI disclaimer form o filling tank sa likod. Sigurado akong magampanan niya ang parehong mga gawain nang napakahusay ngunit, mas mabuti, makikita mo sina Dan Beldon, Alex Booth (siya ay mula sa Newcastle, siya ay mula sa Cornwall) at Gilan Comas mula sa St Vincent.
Ang tatlong ito ay nagpapatakbo ng sentro sa kanilang sariling paraan, at nagbibigay ng kaaya-ayang karanasan sa diving gaya ng makikita mo kahit saan.

TIYAK NA MERON ang environmental at marine-biological savvy na aasahan ng pangalang Cousteau sa ibabaw ng pinto. "Inaasahan namin na sa pamamagitan ng paghikayat at pagbibigay-daan sa mga maninisid na tuklasin ang mga tubig sa paligid ng PSV, mapapalaki natin ang kamalayan sa kahalagahan ng pagprotekta sa ating planeta ng tubig... dapat nating ikonekta ang karagatan sa pagkakaroon ng bawat tao," sabi ni Jean-Michel. sabi.
Hindi ko maiwasang isipin na para bigyang halaga ang mundo sa ilalim ng dagat sa masa ay maaaring pumili ang JMC ng hindi gaanong eksklusibong mga lokasyon kaysa sa PSV (at sa katunayan ang Fiji) ngunit marahil ay ligtas nating ipaubaya ang misyon na iyon sa Blue Planet TV team.
Dahil ang Caribbean ay nasa ilalim ng banta mula sa lahat mula sa warmed-up hard coral hanggang sa invasive lionfish predation, ang PSV ay tila isang magandang lugar tulad ng kung saan mula sa kung saan upang magsagawa ng benign human influence, at malayo sa timog upang mabawasan ang panganib sa bagyo. Nag-aalok din ito ng ready access sa isang marine reserve.
Ang beteranong oceanographer na si Sylvia Earle ay nagsagawa ng isa sa kanyang Mission Blue marine-conservation conference sa PSV ilang buwan bago ito, tinawag itong "Hope Spot". Hindi kami sumisid sa mismong isla, ngunit kung ito ay angkop na kaso para sa paggamot, ang interbensyon ay tila nasa unang bahagi pa lamang nito, na may maliit na bilang ng mga coral-cultivation table na kasalukuyang napupuno ng mga fragment ng elkhorn.

Ang mga lokal na lagoon at mangrove habitats ay pinapanumbalik din, lahat ng gawain ay suportado ng Philip Stephenson Foundation, na binuo ng kasamang may-ari ng PSV upang tumulong sa pagpopondo sa marine exploration, proteksyon at edukasyon sa US at silangang Caribbean coastal regions. Ang dive-crew ay hindi nagtuturo ng mga kursong espesyalidad sa pagpatay ng lionfish, ngunit nagdadala ng paraan upang maalis ang mga mandaragit sa tuwing magagawa nila ito nang maingat.

Ang resort ay may sariling desalination plant para sa sariwang tubig, na binobote nito para inumin sa reusable glass. Ang elektrisidad ay nagmumula sa isang generator ng diesel, kaya sa palagay ko ay may saklaw na mamuhunan sa solar power.
Kung posible na pagsamahin ang sopistikadong serbisyo sa simpleng buhay, nagagawa ito ng PSV. Maganda ang cottage ngunit hindi ka makakahanap ng mga TV o wi-fi, at sa halip na isang telepono ay nagpapalipad ka ng dilaw o pulang bandila para ipatawag ang room service o humiling ng privacy.
Hindi mo na kailangang makipag-socialize kung ayaw mo, kahit na ang mga serial returnees ng isla, marami sa kanila ay British, ay mukhang napaka-sociable. Marami na ang dumarating bago pa man dumating si M Cousteau, at nakukuha ko ang impresyon na hindi gaanong marami ang nag-abala na kumuha ng espasyo sa dive-boat.
Ngunit ito ay palaging isang magandang senyales kapag ang manager ng isang resort ay isang maninisid, at parehong si Matthew Semark mula sa UK at ang kanyang asawang si Anie mula sa Bali ay mga bihasang maninisid pati na rin ang mga nakakaaliw na host.

SA IKALAWANG ARAW nakabalik na kami sa Chatham Bay, na nasa kanluran ng isla ng Union, sa isang site na tinatawag na Bloody Wall. Mukhang promisingly piratical at muli ito ay isang magandang dive, ngunit ito ay hindi naiiba sa nakaraang araw ng malambot-coral na kagubatan. Sa tatlong araw lamang ng pagsisid sa PSV, nagsisimula akong makaramdam ng pag-aalala tungkol sa isang posibleng kakulangan ng pagkakaiba-iba sa ilalim ng ibabaw.
Gayunpaman, natutuwa akong makita ang isang paaralan ng ilang dosenang palometa (Trachinotus goodei), isang natatanging Caribbean jack na hindi ko pa nakikita. Ang mga isdang ito ay may maraming pangalan, kabilang ang pompano at matandang asawa, at may natatanging hugis, lahat ay pinahaba palikpik, forktail at flat silver na katawan.
Maaari silang lumaki ng hanggang isang metro ang haba, kahit na mas maliit ang mga ito. Tila pinagkakaguluhan nila kami saglit, marahil ay naaakit ng aming mga bula, bago lumipat nang napakabilis na hindi ako nakakakuha ng isang nakatutok na shot.
Kung nag-aalala ako tungkol sa pagkakapareho, tinitiyak ako ng site na Pinese. Kami ay nasa isang pader na slope off sa makatwirang lalim, kahit na manatili kami sa humigit-kumulang 16m. Gayunpaman, natutuwa ako na ang lahat ng aming pagsisid ay tumatagal ng kahit isang oras.
Maraming coral at sponge na buhay sa dingding, at napansin ko ang isang rainbow parade ng mga isda, mabangis na spiny lobster, isang di-pangkaraniwang malaking butiki na obliging na kumikislap ng mga ngipin at isang nurse shark, nakalantad ang katawan ngunit nakatago ang ulo.
Habang papalapit ako, bigla itong umikot na parang nag-aalok ng portrait view, ngunit pinupukaw lang ang ulap ng sediment bago tumira sa eksaktong parehong posisyon tulad ng dati.
Nagkibit balikat ako at nagpatuloy.
Nasisiyahan ako sa Pinese, ngunit ang ante ay tumaas nang malaki sa aming huling araw, simula sa isang drift-dive sa Mayreau Gardens.
Ang Mayreau, hilagang-silangan ng Union at ang pinakamaliit na isla ng Grenadines, ay bahagi ng Tobago Cays Marine Park, na umaabot sa silangan ng isla.
May mga panukala na palawigin ang reserbang ito, na maaaring maglalapit dito sa PSV. Ang 300 na naninirahan sa Mayreau ay kukuha ng ilang panghihikayat sa mga pakinabang, gayunpaman, dahil ang kanilang buhay ay higit na nakatuon sa pangingisda.
Mamaya sa araw na iyon ay binanggit ko ito kay Sinbad, na nagmula sa isla at tumutulong sa British skipper na si Jeff Stevens na maglayag sa 15m sailing sloop ng PSV na Beauty.
Siyempre, napakahusay para sa ilang bisitang lumilipad-gabi na magpatuloy tungkol sa kung paano nakikinabang ang mga mangingisda mula sa labis na pagdaloy mula sa mga nabagong populasyon ng isda sa isang reserbang dagat, ngunit ang mga naturang pakinabang ay pangmatagalan. Sa dito at ngayon, ang kanyang tugon ay: "Halika, pare, kailangan nating kumain!"
At habang ako ay nakaupo sa isang yate na masayang nag-iipit sa mga bagong barbecue na swordfish at lobster pati na rin ang tenderloin sa oras na iyon, nagpasya akong huwag ituloy ang paksa.
Ang Mayreau Gardens drift ay nagsisimula sa Dan, Alex at ako ay nawawala ang nilalayong channel sa aming pagbaba at, sa paghahanap ng agos na masyadong malakas upang labanan, na kailangang bumalik para sa isang pangalawang shot.
Ang aming muling pagpasok ay bahagyang naantala, dahil sa simula ay sinusundan ng kapitan ang mga bula ng kabilang grupo, at ang kasunod ay isang malinaw na pagpapakita kung gaano kahirap ang tunog ng mga sipol sa dagat, gaano man kalakas ang tunog ng mga ito sa blower.
Ngunit sa lalong madaling panahon kami ay muling nakasama ng iba, at hindi nagtagal, nagpasya si Gilan na humiga sa ilalim ng dagat.
Alam ko kung bakit. Walang kabuluhan kong sinusubukang kunan ng larawan ang patak ng mga bula na tumataas sa isang patch ng madilim na buhangin, at ang lugar kung saan nakahiga si Gilan ay nag-aalok ng graphic na impresyon ng init na nagmumula sa bituka ng Earth.
Bumaba hangga't maaari sa humigit-kumulang 24m, at mararamdaman mo ang init mula sa ilalim ng tubig na bulkan na tinatawag na Hot Springs.
Ang drift ay nagpapakita ng higit pa sa malago na malambot na coral at maraming kulay. May isa pang mahiyaing nurse shark at mas matinik na lobster, isang maliit na scrawled cowfish na may matutulis na sungay, at kahit saan ay makapal na ulap ng maliwanag na asul na juvenile Creole wrasse.

KAYA NGAYON TAYO NA ang huling karanasan sa ilalim ng dagat at, bagama't ito ang pinakamadaling pagsisid, hindi ito nabigo.
Ang ilang mga wrecks ay mayroon lamang isang hindi nasasalat na kalidad, at ang patayo, sira at napakalaki na HMT Puruni, kahit na halos 30m lamang ang haba, ay isa sa mga ito.
Tinitingnan namin ang mga labi ng isang British patrol boat na orihinal na ginawa sa Tyne bilang isang trawler noong 1905. Tila siya ay nagsasakay ng mga pasahero at kargamento sa Guyana (ang Puruni ay isang ilog sa bansang iyon sa Timog Amerika) noong siya ay na hiniling ng Admiralty noong Marso 1917 at nilagyan ng isang pares ng 13-pounder na baril.
Sa huling bahagi ng WW1, ang mga Allies ay tumutugon sa mga takot sa aktibidad ng U-boat na umaabot sa karagatan ng Caribbean.
Hindi ko alam kung may nakitang aksyon si Puruni ngunit napunta siya sa isang bahura sa Saline Bay sa hilagang-kanlurang baybayin ng Mayreau noong Agosto 29, 1918, pagkatapos makalaya mula sa kanyang anchorage sa isang bagyo. Ang kanyang paglubog sa humigit-kumulang 11m ay nag-iwan ng isang mababaw na palaruan para sa mga diver makalipas ang isang siglo.
Ang busog ay humiwalay mula sa natitirang bahagi ng pagkawasak at nakatayong photogenically sa dulo sa isang pag-ikot ng Creole wrasse, snapper at sarhento-mayor.
Ang gumuhong mid-section na nagtatampok ng isang kilalang boiler ay komprehensibong kolonisado, at habang ako ay gumaganap ng hindi mapakali na mga figure-of-eight sa paligid ng site ay may nakita akong mga pares ng lobster at kung ano ang tila gintong mga diyosa ng dagat (hindi gaanong kakaiba kaysa sa kanilang tunog. – sila ay mga nudibranch, ngunit hindi gaanong karaniwan sa mga bahaging ito). Ngunit isa pang nurse shark ang nagsisikap na kumuha ng kip sa ilalim ng boiler.
Ang popa ay ganap na nakatayo, na may malaking mata na squirrelfish na nagsisiksikan sa kadiliman sa likod ng dalawang propeller at shaft, gaya ng ginagawa nila. Ang nakatayong ipinagmamalaki ng kubyerta ay ang matangkad na rudder-post, na umuungol sa ilalim ng bigat ng paglago ng isang siglo.
Ibinaba ako ng dive-boat sa isang sandbar kasama ang iba pang press party, at nag-snorkel kaming lahat sa Beauty, naghahanap ng mga berdeng pagong sa daan. Nasa paligid sila, ngunit walang close-up. Babalik kami sa PSV habang naglalayag pagkatapos ng tanghalian.
Ang pagsisid at ang pamumuhay ay madali, na sumasama sa buong etos ng PSV, kung saan ang default na setting ay Mag-unwind. Halos ilabas ko na ang mga huling bakas ng panggigipit sa ika-21 siglo – at ngayon ay oras na para lumipad pauwi. Okay lang, alam kong may nararamdaman ka para sa akin!