Natagpuan ni MAX EATON ang kanyang sarili sa isang eco-resort na isla na kapansin-pansing kulang sa pelagic na pangako kung saan sikat ang Maldives - at nagulat na makita kung gaano niya ito nasisiyahan.
“DUMATING SILA AT KINUHA ANG LAHAT.” Ang mga diver ay kilala na gumamit ng hyperbole - ito malaki, napakalalim, na marami - kaya ako ay pagpunta sa kumuha ito na may isang antas ng pag-aalinlangan.
"Ito ang huling lugar sa Maldives na maayos na napupulis para sa ilegal na dayuhang pangingisda," patuloy ng aking dive-guide. "Ang lahat ng mga pating at sinag ay kinuha - ngunit ngayon ay babalik sila, mga pating at mantas."
Din basahin ang: Mga karagdagang insentibo para lumipad sa Filitheyo
Ilang sumisid sa aking paglalakbay, tila dumadagdag ang kanyang paliwanag. Kapag pinag-uusapan ng mga diver ang tungkol sa Maldives, kadalasan ay tungkol ito sa excitement ng malalapit na pakikipagtagpo sa mga outsize na pelagic. Kaya paano ako napunta sa isa sa ilang mga lugar na tila wala?
Nakatayo ang Barefoot Eco Hotel sa isla ng Hanimaadho sa Haa Dhaalu Atoll sa dulong hilaga, sa ibaba lamang ng Eight Degree Channel na naghihiwalay sa mga isla ng Lakshadweep ng Maldives at India.
Dinisenyo sa paligid ng isang Balinese longhouse, ang hotel ay akma nang may simpatiya sa landscape.
Ito rin ay nagbibigay ng kahanga-hangang bilang ng mga eco box, kabilang ang paggawa ng sarili nitong kapangyarihan sa pamamagitan ng mga solar panel, pagkakaroon ng conservation center at pagbo-bote ng sarili nitong tubig (sa mga reusable glass bottle). Ang maliit na dive-centre ay tumatakbo nang hanggang tatlong dive sa isang araw, at lahat ng mga site ay nasa loob ng isang oras na biyahe sa dhoni.
Ito ay hindi isang ginintuan-bubble resort ngunit matatagpuan sa isang "lokal na isla", isang medyo surreal pagkakaiba na kailangang gawin kapag naglalakbay sa ibang bansa.
May bayan, paaralan at airstrip, nag-aalok ang Hanimaadho ng maliit ngunit nakakaintriga na pananaw sa buhay isla ng Maldivian.
Ang isang kahihinatnan nito ay ang alak ay ipinagbabawal sa isla, kaya ang mahahalagang après-dive na pampalamig ay ibinibigay sa isang boat-bar na limang minutong libreng sakay ng tubig-taxi ang layo.
Ang aming unang pagsisid ay pareho sa paligid ng Baarah, isang fringing reef na nakapalibot
isang maliit na isla. Pagdating namin, ang aming guide na si Paolo ay mabilis na lumusong sa tubig, tinitingnan ang agos at iniulat na ito ay papunta sa kabaligtaran ng direksyon sa normal.
Sa aming pagpasok at pagbaba, sa lalong madaling panahon ay naging malinaw na ang visibility ay hindi maganda, sa halos 10m, ang makulimlim na kalangitan at ang tubig na makapal na may mga sustansya na nagbabad sa lahat ng kulay mula sa reef sa ibaba.
Huminto sa itaas lamang ng bahura upang ipasa ang mga obligadong senyales sa paligid ng grupo, sinamantala ko ang pagkakataong ibuka ang aking mga strobe-arm. Gaya ng madalas mangyari, ako ang huling napagtanto na nagkaroon na kami ng karagdagang miyembro - isang pawikan na pawikan na nakaupo nang walang pag-aalinlangan sa isang mabatong outcrop, pinapanood ang pormal na simula ng aming pagsisid.
Marahil ay dalawang minuto lamang kaming nagsisiksikan upang mag-imbestiga, at hindi nagtagal ay nagpasya ang pagong na sapat na, at lumayo.
Ang bahagyang agos ay nagbigay sa amin ng lakas upang ipagpatuloy ang pagsisid. Habang dumaan kami sa bahura, ang mga grupo ng snapper ay naghalo sa surgeonfish na abala sa kanilang mga gawain sa umaga. Sa ibaba, isang marbled ray ang naanod sa kahabaan kung saan nakasalubong ng bahura ang mabuhanging ilalim sa 30m.
SA SUSUNOD NA ARAW Ang pagkawasak ng barko sa Filladhoo ay ibang panukala. Maaliwalas ang kalangitan, at nang umakyat si Paolo pabalik sa barko pagkatapos suriin ang agos ay tumatakbo ito sa inaasahang direksyon, at mula sa ibabaw ay makikita mo na napakahusay ng visibility. Kami ay nasa para sa isang hindi kapani-paniwalang pagsisid.
Ang pagkawasak ay bahagyang nasisipsip sa bahura ngunit nagsisilbing perpektong taguan para sa lahat ng uri ng buhay-dagat. Snapper, trevally at parrotfish ay nagsasama-sama at ulap ang pagkawasak. Katulad ng isang matatag na tirahan ng tao, naramdamang nabuhay ang pagkawasak.
Ang tunay na pangalan ng barko ay Captain Pentails, at sa kanyang buhay na nakalutang siya ay isang 3000-toneladang kargamento bago lumubog noong 1963.
Ang busog ay nawala na, nabasag na patag ng sunud-sunod na mga bagyo, ngunit ang hulihan ay buo pa rin at umaangat mula sa ibaba, na iniiwan ang mga labi ng mga funnel na nakausli sa ibabaw.
Palibhasa'y nakasilong mula sa agos, madali kaming nakalangoy sa popa, sinisiyasat ang mga labi ng isang propeller na nakausli mula sa katawan ng barko.
Kung ikukumpara sa maraming lugar sa Maldives, ang mga agos sa paligid ng Hanimaadho ay karaniwang magaan, kaya hindi namin kailangan ng mga current-hook, ngunit ang lahat ng aming pagsisid ay isinasagawa pa rin bilang mga drift.
Natagpuan ng aking bagong kwalipikadong kaibigan na madali ang pagsisid, at higit na kapaki-pakinabang kaysa sa taglamig sa lawa ng UK kung saan siya nagsanay ilang linggo na ang nakaraan….
Kinaumagahan ay nakaupo kami sa forecastle ng dhoni habang si Paolo ay nag-brief sa amin sa unahan ng pagsisid. Si Finey Thila, kumpiyansa siya, ang pinakamagandang lugar sa lugar – isang nakataas na bahura na natatakpan ng malambot na coral. Ito ay magiging mas mahirap hanapin, gayunpaman.
Sa paningin ng isang maliit na isla ngunit walang mga visual na senyales o transit upang tumakbo palabas, aasa kami sa kaalaman ng aming Maldivian skipper at isang handheld GPS.
Bagama't ang mga pagsisid hanggang sa puntong ito ay nasa mga mabatong bahura, ang lugar na ito ay natatakpan ng malambot na coral sa mga pastel na kulay ng pink, purple at dilaw.
Kasunod ng reef wall, gumapang kami sa mga overhang para makakita ng mga shoal ng yellow sweeper at paminsan-minsang tumatamlay na lionfish.
Ang malambot na korales ay dinagsa ng mga anthias, at ang malalaking bahagi ng bahura ay nilagyan ng mga anemone, kasama ang kanilang masiglang mga nakatira na buong tapang na nagtatanggol sa kanilang mga tagpi. Ang visibility ay muli limitado, ngunit out sa asul ay maaaring makita ang paminsan-minsang mas malalaking bisita: dogtooth tuna at barracuda.
DIVES SA IBANG SITES, Filladhoo Thila, Alidhoo Caves, Coral Garden at Hondaafushi Faru, ay napakasimple, banayad na agos na nagtutulak sa amin sa kahabaan ng mga reef-wall na puno ng buhay at aktibidad.
Ang aming huling pagsisid ay ang pagbabalik sa Baraah. Ito ay isa sa mga kagalakan ng diving na ang mga pagkakaiba-iba sa mga kondisyon ay maaaring makabuluhang baguhin ang kapaligiran at pakiramdam ng isang dive.
Kung saan dati ay madilim at nagmumuni-muni, ngayon ay maliwanag, malinaw at masigla bilang mahusay na mga kondisyon sa kalangitan at dagat.
Sa pag-anod namin sa kahabaan ng bahura, nakita kong muli ang isang pagong na dumapo sa isang mabatong outcrop, at tinungo ko ito na may camera na nakahanda. Sa paglalaro ng pamilyar na photographic na laro, unti-unti kong iniangat ang aking camera sa harap, hindi sigurado kung kukunan ba ako o susubukan na lumapit nang kaunti.
Natakot ako! Pagkatapos ng matikas na pag-ikot ay lumayo ang pagong - ngunit pagkatapos ay sumunod, halos nakikisabay sa amin para sa natitirang bahagi ng pagsisid.
Sa paghinto sa itaas ng bahura para sa paghinto sa kaligtasan, nakita ko ang isang batang whitetip reef shark na tumatakbo palayo. Sa isip ko nakatulong ito sa pag-endorso ng sinabi sa akin; ang mga pating ay tumatalbog pabalik, kahit na sa anyo lamang ng mga resident juvenile.
Ang mga maninisid ay palaging ang unang makakaalam ng napakalaking bagay problema ng plastik na polusyon sa karagatan, at nakalulugod na makita ang mga pagsisikap na pinuntahan ng resort upang labanan ito.
Ang bagay na ito ay lalong mahalaga sa isang isla-bansa kung saan ang pagtatapon ng basura ay isang malaking hamon; ang pinakamataas na punto sa Maldives ay sinasabing tuktok ng isang basurahan.
Sa palagay ko ay hindi ako nakakita ng isang pang-isahang gamit na plastik na bote sa aming pananatili sa Barefoot Eco Hotel. May komplimentaryong still at sparkling na tubig sa mga reusable glass bottle na iyon, at ang hotel ay may mga recycling bin sa buong lugar.
Nagtakda ito ng isang mapagkakatiwalaang halimbawa at, sa mukha nito, ang eco label na iyon ay mahusay na kinita.
Ang resort ay low-key, relaxed at mukhang may kaunting epekto sa kapaligiran. Ang kawalan ng mga underwater restaurant, walang katapusang jetties ng water bungalows at ang katalinuhan ng ilang resort sa Maldives ay nagdaragdag sa kagandahan nito.
Ito ay makikita sa ilalim ng tubig. Maaaring kulang ang glitz at glamour ng malalaking pelagic, ngunit nababagay ito sa pamamagitan ng madaling pagsisid at isang hindi malilimutang relaks na vibe.
FACTFILE
PAGKAKITA DITO > Lumipad si Max patungong Male via Doha kasama ang Qatar Airways at kumuha ng 45 minutong panloob na flight papuntang Hanimaadho gamit ang Maldivian Airways.
DIVING & ACCOMODATION > Barefoot Eco Hotel, Hanimaadho, thebarefoot.com
KELAN AALIS > Buong taon.
CURRENCY > Ang hotel ay nagpapatakbo sa US dollars ngunit tumatanggap ng euro.
ANG MGA PRESYO > Ang isang linggong full-board kasama ang mga flight at paglilipat ay nagkakahalaga ng £1950 kasama Paglalakbay sa Scuba, scubatravel.com. Hindi ka maaaring mag-pre-book ng diving sa resort ngunit magbabayad ng US $60 bawat dive, at libre ang nitrox.
IMPORMASYON NG VISITOR > visitmaldives.com
